Что делать, если машина замёрзла?

Продолжительная холодная стоянка автомобиля может обернуться для его владельца множеством неприятных сюрпризов. И замёршие замки, заблокированные в одном положении стеклоподъёмники, намертво приставшие к стеклу «дворники» – такая мелочь по сравнению с тем, что машина может просто оказаться обездвиженной. Подобное чаще всего происходит из-за того, что аккумулятор и топливная система достаточно чувствительны к сильным морозам. Если их заранее грамотно не обслуживать, то в зимнюю стужу можно лишиться возможности передвигаться на автомобиле в принципе.

АКБ

Говоря, что машина замёрзла, обычно имеют в виду, что не реагирует на попытки запуска именно её аккумулятор. И это вполне объяснимо, ведь батарея при низких температурах разряжается гораздо быстрее. Кроме того, зимой при частой езде на короткие дистанции аккумулятор просто не успевает полноценно подзарядиться. И если в полностью заряженном аккумуляторе электролит сохраняет текучесть вплоть до -60 °С, то в изрядно севшей АКБ эта техническая жидкость может начать кристаллизоваться уже при -20 °С. Замёрзший электролит приводит к серьёзному повреждению пластин батареи. В этом случае полной зарядкой аккумулятора проблема не решится. Устройство в итоге придётся просто заменить новым.

А вот с изрядно подсевшей, но сохранившей свою целостность АКБ поработать ещё можно. Реанимируют её обычно, используя пуско-зарядное устройство. Последнее, как понятно из названия, призвано выполнять две важные функции – частично восстанавливать энергоёмкость АКБ и заводить мотор за счёт подачи на стартер высоких пусковых токов. Если пускозарядника нет, можно «прикурить» аккумулятор от другой машины, соединив батареи специальными проводами. Способ весьма популярный, но в нынешних условиях не всегда безопасный: электроника в современных авто очень трепетно относится к скачкам напряжения. При подаче резкого импульса тока она может попросту сгореть.

В процессе прикуривания АКБ очень важно, чтобы машина, решившая поделиться «живительным зарядом» была заведённой. Огромное внимание также должно уделяться соблюдению последовательности подключения проводов. Первым проводом соединяют плюсовую клемму машины-донора и «плюс» разряженного аккумулятора. Второй провод цепляется к минусовой клемме полной, работающей батареи и массе машины с севшим аккумулятором. Массой в этом случае может послужить любая неокрашенная, но и не поражённая ржавчиной часть кузова. После подключения проводов рекомендуется подождать примерно 5-10 минут. Этого времени обычно хватает, чтобы небольшой объём заряда перешёл от батареи машины-донора к батарее машины-реципиента. После чего можно предпринять попытку завести автомобиль с севшим аккумулятором. Если двигатель в итоге проснулся, лучше дать ему некоторое время поработать на холостом ходу с увеличением оборотов до 2-3 тысяч. При этом рекомендуется не включать устройства, которые будут оттягивать на себя поступающую энергию (например, печку или магнитолу). По окончанию зарядки провода с задействованных в процессе аккумуляторов снимаются строго в обратном порядке.

Времена, когда во избежание мучений с запуском машины приходилось забирать аккумулятор домой на ночь, к счастью прошли. Но некоторые автомобилисты в погоне за беспроблемными стартами даже в лютые морозы предусмотрительно обзаводятся запасной аккумуляторной батареей. Метод, конечно, не из бюджетных, зато работает безотказно. Второй аккумулятор можно хранить дома, периодически отслеживая уровень его заряда. Если рабочая батарея по классике жанра (в самый неподходящий момент) подведёт, заряженный запасной аккумулятор будет установлен на её место. Или же, как вариант, севшую АКБ можно будет оперативно «прикурить» от добавочной полной батареи.

Чтобы свести к нулю риск разрядки аккумуляторной батареи в холодное время года, отключайте все приборы, потребляющие ток, перед тем, как соберётесь надолго покинуть автомобиль. Кроме того, старайтесь подзаряжать батарею через зарядное устройство хотя бы раз в месяц, особенно если практикуете частые и недолгие поездки по городу.

Топливо

Если батарея не разряжена, стартер исправно крутит, а машина по-прежнему не заводится, есть смысл обратить внимание на используемое топливо, его объём, качество и воспламеняемость.

Дизель

С наступлением холодов дизельные транспортные средства необходимо переводить на зимний рацион питания. Летний дизель даже при лёгком морозце мгновенно густеет. Содержащиеся в нём парафины при понижении температуры выпадают в осадок, забивая топливный фильтр и подводящие шланги.

Самым оптимальным решением проблемы замёрзшего в баке ДТ становится незамедлительная эвакуация машины в автосервис. Здесь заледеневший дизель безопасно отогреют, сольют и, при необходимости, заменят те элементы системы, которое застывшее топливо уже успело повредить.

Спасательные процедуры, конечно, можно провести и самостоятельно, но некоторых рисков в этом случае не избежать. Автомобиль следует отогревать в тёплом помещении (гараж или стоянка), или с использованием тепловой пушки. Последнюю нужно направлять строго под днище укрытой теплоизоляторами машины. Принципиально важно проследить за тем, чтобы топливо в баке разморозилось полностью. Ведь даже мельчайшие частицы льда могут повредить элементы топливной магистрали. Уже после полного растаивания топлива в бак добавляется специальная присадка, которая предотвращает повторную его кристаллизацию. Следующий шаг – слив не подходящего по сезону дизеля или же его полная выработка. В освободившийся топливный бак заливают адаптированное зимнее топливо.

Бензин

Зимние проблемы не обходят стороной и топливные системы, работающие на бензине. Данный вид топлива не замерзает полностью (хотя деление на летний и зимний бензин существует, и мы о нём писали). Однако, через систему вентиляции и конкретно через паровоздушный клапан в бак свободно проникает воздух с улицы. В последнем содержатся частицы влаги, которые конденсатом оседают на стенках топливного бака. Плотность воды выше, чем у бензина, поэтому она опускается на дно ёмкости. Отстоявшийся слой воды в сильные морозы замерзает. Если непосредственно топлива в баке будет совсем мало, бензонасос с большой вероятностью забросит в систему некоторый объём льдинок. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Мельчайшие частицы льда быстро забивают фильтры, выводят из строя форсунки, а также серьёзно повреждают имеющиеся в системе шланги.

Воспламеняемость топлива

Если попыток запуска замёрзшей машины было огромное количество, свечи зажигания могут оказаться буквально залитыми бензином. Дождаться от них искры просто нереально. В этом случае помочь может либо просушка свечей, либо оперативная их замена новыми. В случае с дизельным двигателем, которому искра на старте как таковая не нужна, стоит обратить внимание на исправность свечей накаливания, ведь именно они обеспечивают необходимую высокую стартовую температуру в цилиндрах.

Состав смеси

На сильном морозе могут отказать и топливные датчики. Из-за некорректной их работы топливная смесь, необходимая для запуска и стабильного функционирования мотора, не будет образовываться в правильных пропорциях. Чтобы решить эту проблему, специалисты рекомендуют использовать жидкость для быстрого старта. Особый состав впрыскивают непосредственно во впускной патрубок. Попадая в цилиндры, жидкость загорается, тем самым обеспечивая адекватный старт двигателю.

Выхлопная труба

Как ни странно, но замёрзнуть в автомобиле может и выхлопная труба. Происходит это, потому что в глушителе из-за резкого перепада температур активно образуется конденсат. Жидкость стекает в выхлопную трубу, где и превращается в лёд. Он в свою очередь препятствует свободному выходу выхлопных газов. Мотор в таких условиях заводиться не будет или же сразу после старта будет глохнуть.

Справляются с данной проблемой ситуативно:

• если ледяная пробка располагается на выходе из глушителя, её просто аккуратно пробивают отвёрткой. Этого оказывается достаточно, чтобы завести двигатель. Оставшиеся по кромке трубы льдинки постепенно тают, а вода без каких-либо проблем вытекает из глушителя наружу;
• если оледенение случилось глубоко в трубе, спасти ситуацию поможет только полное отогревание машины в тёплом помещении.

Если вы исключили наиболее распространённые, описанные нами причины зимних проблем с запуском машины, а она так и не завелась, есть смысл эвакуировать автомобиль в тёплое помещение до полного его отогревания. А уже затем пытаться найти «корень зла», возможно, с привлечением специалистов.

Предупреждение проблемы. Вместо заключения

Чтобы зимой не тратить время и нервы на запуск замёрзшей машины, готовиться к холодам нужно заблаговременно. Чтобы встретить зиму во всеоружии, достаточно:

• проверить объём и качество технических жидкостей, долить или же, при необходимости, полностью заменить их;
• обновить свечи зажигания;
• установить чистые машинные фильтры;
• проверить состояние аккумулятора и генератора;
• «прозвенеть» проводку;
• проверить функционал сигнализации, особенно, если она оснащена функцией автозапуска.

Чтобы снизить риск замерзания машины в зимний период, старайтесь на ней как можно чаще и дольше передвигаться. Если по каким-либо причинам (в том числе и из-за «нелётной» погоды) поездка отменяется, стоит запускать простаивающий на морозе двигатель на 10-15 минут примерно каждые 2 часа.

Прогревать двигатель можно и удалённо. При этом настраивать прогрев с автозапуска следует с учётом температуры воздуха за бортом. Рекомендуемые показания для активации запуска мотора составляют -15-18 °С. Если автоматическое устройство не оснащено подобными настройками, удалённый прогрев запускают по времени, каждые полтора-два часа. Если мороз сопровождается сильным ветром, процедуру стоит проводить чаще. Чтобы лишний раз не провоцировать сбои в системе и сопряжённый с ними риск замыкания и возгорания проводки, при автопрогреве с сигнализации рекомендуется выставлять печку на минимум, полностью отключать функцию подогрева сидений, руля и стёкол.

Не позволит машине полностью выстудиться в ледяную зимнюю ночь и предварительное утепление радиатора и непосредственно двигателя. Решётку радиатора обычно укрывают обычным плотным картоном. Для утепления мотора лучше отказаться от привычного закладывания ватных, шерстяных или войлочных одеял в свободное подкапотное пространство. Более эффективным, а главное, безопасным оказывается применение специальных автоодеял, произведённых из негорючих материалов. Их максимально аккуратно раскладывают под капотом, стараясь не касаться как самого мотора, так и вентилятора.

Подходите ответственно к выбору топлива, отдавая предпочтение адаптированным зимним составам. Следите за уровнем горючего в баке. Ездить на подмерзающих остатках – вариант не самый безопасный и не самый логичный в плане эффективности.

Ну и в завершении, самый логичный и очевидный зимний автосовет: избежать замерзания аккумулятора или других функциональных узлов машины поможет организация её стоянки исключительно в тёплом и по возможности сухом помещении.